21世纪经济报道记者高江虹

　　本周，奢侈品财报季迎来高潮。LVMH、爱马仕、开云三大巨头同台交卷，中东地缘冲突成为共同的“业绩刺客”——LVMH有机增长仅1%，爱马仕虽仍增长5.6%却创下史上最大盘中跌幅，开云旗下古驰已连续第11个季度下滑。三份答卷同时低于预期，宣告行业期待的“V型反弹”并未到来，取而代之的是一场充满分化的“L型磨底”。

　　日内瓦“钟表与奇迹”展以史上最大规模开幕，65个品牌同台竞技，中国独立制表品牌首次受邀参展；开云在业绩重压下抛出四年转型大计，同日宣布对中国本土品牌之禾进行少数股权投资，成为本周最受瞩目的战略信号；Rimowa与Dolce&Gabbana双双迎来新CEO，后者更是在巨额亏损与债务危机中“换帅求生”；BOSS宣布从2027年起接替Ralph Lauren成为澳网官方指定服装品牌，在体育营销领域再下一城；CELINE与Maison Margiela在中国掀起快闪攻势，争夺新一代消费者的注意力；豫园股份一季度净利润同比暴增203%，文旅消费热度不减。

　　一周之内，财报、投资、人事、开店轮番登场。奢侈品世界的分化与转型，从未如此剧烈。

　　1. LVMH一季度有机增长仅1%，奢侈品告别“Logo红利”时代

　　4月13日，法国奢侈品巨头LVMH集团发布2026年第一季度财报。期内实现销售额191亿欧元，同比名义下降6%，有机增长仅为1%，低于市场预期的193亿欧元。受中东地缘冲突影响，该区域3月销售额出现3%的下滑，成为拖累整体表现的主要因素。

　　从业务板块看，核心的时装与皮具部门有机增长为-2%；腕表珠宝部门受益于宝格丽在日本的强劲表现以及蒂芙尼新设计系列的拉动，有机增长约7%；丝芙兰主导的精品零售业务则保持了高个位数增长。在亚洲（不含日本）市场，LVMH实现了7%的有机增长，为2023年以来最佳表现；中国市场从去年四季度的负增长恢复到“持平”状态。LVMH首席财务官在电话会议中将中国本地客群的描述从“保持稳定”升格为“非常坚实地增长”，并首次披露蒂芙尼高级珠宝贡献比例已升至约60%。

　　伯恩斯坦分析师Luca Solca直言这是“一记现实警钟”，称“市场相信复苏往往比管理层实现复苏更容易、更快”。

　　点评：时装皮具在跌，丝芙兰和宝格丽在扛。奢侈品航母的引擎舱，需要加点儿润滑油了。

　　2. 爱马仕一季度增长5.6%远逊预期，股价创史上最大盘中跌幅

　　4月15日，爱马仕发布2026年第一季度财报，合并营收达40.7亿欧元，按固定汇率计算同比增长5.6%，远低于市场预期的7.44%及上年同期的9.8%，终结了该品牌持续多年的双位数增长神话。财报发布后股价盘中大跌，跌幅一度达14%，创下史上最大盘中跌幅，市值一度蒸发超250亿欧元（约合人民币2010亿元），截至当天收盘蒸发155亿欧元（约合人民币1250亿元）。

　　从业务板块看，核心皮具与马具部门按固定汇率增长9.4%至18.5亿欧元，仍是增长引擎；成衣与配饰部门仅增长0.4%，腕表继续承压下滑3.7%。区域市场中，包含中东在内的其他地区销售额同比下滑5.9%，仅为1.6亿欧元，中东局势对集团一季度整体增长造成了约1.5个百分点的拖累。美洲市场增长17%最为强劲，日本增长10%，法国本土受游客流量放缓影响下滑3%。爱马仕执行董事长阿克塞尔·杜马表示，集团将坚守长期战略，对2026年盈利增长仍充满信心。

　　点评：中东客人少逛了几天街，爱马仕市值没了1250亿。原来“抗周期之王”也怕VIP暂时关机。

　　3. 开云一季度营收不及预期，古驰连跌11季度，同步发布“重塑开云”四年转型计划

　　4月14日，开云集团公布2026年一季度财报。集团实现营收35.7亿欧元，按报告口径同比下滑6%，按可比口径与去年同期持平，低于市场预期的36.2亿欧元。核心品牌古驰连续第11个季度下滑，一季度营收13.5亿欧元，同比下滑8%，远低于分析师预期的4.3%跌幅。财报发布后股价应声大跌逾10%。

　　其他品牌方面，圣罗兰一季度营收同比下滑7%，葆蝶家下滑4%，巴黎世家所在的“其他品牌”部门下滑6%。分区域看，亚太市场（不含日本）可比销售额下滑约3%；北美市场持平；西欧市场下滑约2%。

　　4月16日，开云集团在佛罗伦萨正式发布名为“重塑开云”的战略计划，誓言以“挑战者”的敏捷和纪律，在2030年前重新定义“未来奢华”的行业版图。该计划涵盖品牌矩阵优化、直营渠道强化、数字化与可持续创新等多个维度。开云集团首席财务官在电话会议中表示，集团正面临“前所未有的市场环境不确定性”，并重申将加速成本控制与品牌重塑。

　　点评：古驰连跌11个季度，开云终于承认曾经的钱包印钞机，现在成了账本上的黑洞。四年转型计划，力度很大难度不小。

　　4. 开云集团战略投资中国品牌之禾，以“少数股权”试水本土高端消费

　　4月16日，开云集团宣布与中国高端时装集团ICCF达成战略合作，收购其少数股权，投资金额未披露。这是开云首次对中国本土女装品牌进行股权投资，也是其新启动的战略孵化项目“奇想之家”的首批落地案例之一。

　　该投资将主要用于支持ICCF旗舰品牌之禾的国际化布局及新品类拓展。之禾创立于1997年，主打天然材质与东方美学，目前全球年收入已突破3亿欧元，门店逾200家。双方接触长达四年，期间开云团队多次走访之禾门店及制造体系。

　　点评：开云找中国新引擎，之禾要欧洲操盘手。四年磨一剑，轻投资，重野心。

　　5. Rimowa任命LVMH资深高管为新CEO，强化奢侈品零售基因

　　本周，LVMH集团旗下德国奢华行李箱品牌Rimowa宣布任命Beatrice Monguidi为首席执行官，自6月1日生效。她将接替调任路易威登商务总监的Hugues Bonnet-Masimbert。Beatrice Monguidi在过去两年担任路易威登欧洲、中东和非洲区总裁，此前曾在Fendi、Valentino、迪奥等品牌担任管理职务，拥有丰富的奢侈品零售管理经验。

　　Rimowa近年来从传统行李箱品牌向高端生活方式品牌转型，此次任命被视为进一步强化其奢侈品零售能力的战略举措。

　　点评：把LV欧洲区一把手派去管箱子。LVMH的意思很直接：别只卖行李箱了，给我卖出“生活方式”的溢价。

　　6. Dolce&Gabbana深陷亏损与债务泥潭，前Gucci高管临危受命出任联席CEO

　　本周，意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana宣布任命Stefano Cantino为联席首席执行官，与集团董事长兼首席执行官Alfonso Dolce共同执掌品牌。Cantino曾任职于Prada、Louis Vuitton、Gucci等品牌，拥有丰富的全球商业运营经验。品牌方称此举顺应了其从时尚品牌向生活方式品牌转型的战略。

　　然而，这则人事变动背后是品牌的财务危机：截至2025年3月的财年，D&G净亏损从1500万欧元急剧扩大至1.168亿欧元，净债务攀升至4.53亿欧元。联合创始人Stefano Gabbana已于2025年12月辞任董事长，并正在考虑出售其约40%的股份。为缓解流动性压力，公司已聘请罗斯柴尔德公司协助债务谈判，并计划出售部分房地产资产。美妆业务虽增长30%成为唯一亮点，但仍难以扭转整体颓势。此次引入外部高管，被业内视为品牌在“破产边缘”的自我救赎。

　　点评：亏1.17亿欧元、欠4.5亿欧元、创始人考虑退场。这时候请来前Gucci高管坐镇联席CEO，不是转型，是请救火队长。先活下来，再谈西西里风情。

　　7. BOSS重磅携手澳网，自2027年起接替Ralph Lauren成为官方指定服装品牌

　　本周，HUGO BOSS集团旗下核心品牌BOSS宣布与澳大利亚网球公开赛达成里程碑式合作，自2027年起成为赛事官方指定服装品牌（Official Lifestyle Outfitter），接替已合作六年的Ralph Lauren。从工作人员、官员、裁判到球童，多达4000人将身着BOSS服饰，品牌标识也将遍布墨尔本公园及罗德·拉沃尔球场。合作还将延伸至独家复刻版制服系列、周边产品及场外限定胶囊系列。

　　BOSS与网球的渊源可追溯至20世纪80年代，品牌曾连续15年赞助戴维斯杯，近期更签约泰勒·弗里茨与马泰奥·贝雷蒂尼等网球名将担任品牌代言人，并自2022年起冠名赞助斯图加特ATP 250赛事BOSS OPEN。HUGO BOSS集团首席执行官Daniel Grieder表示，网球深植于BOSS的品牌基因，此次合作是品牌战略版图中至关重要的一步，将驱动品牌占据运动、生活方式与全球粉丝互动的战略制高点。

　　点评：从Ralph Lauren手中抢下澳网，BOSS终于拿到了网球赞助的“大满贯入场券”。不过，要把4000人的制服穿出高级感，比打赢一场五盘大战还难。

　　8. Maison Margiela在深圳启动沉浸式工作坊，以手工工坊强化品牌叙事

　　本周，Maison Margiela延续“MaisonMargiela/folders”企划，在深圳启动“Bianchetto: Atelier Experience”沉浸式工作坊，运用品牌标志性的白漆笔触为服装焕然一新，并邀请巴黎团队亲临指导。品牌还通过Dropbox公开数字档案库，提升互动可及性。

　　该活动是Maison Margiela在中国市场深化“手工艺术”品牌内核的重要举措，旨在通过高接触感的线下体验，与追求独特性和文化深度的消费者建立情感连接。

　　点评：别人快闪为了卖货，Margiela快闪为了布道。白漆刷旧衣，这是一场反时尚信徒的静修工作坊，门票不贵，但需要你懂。

　　9. 豫园股份一季度净利润暴增203%，文旅消费修复势头强劲

　　4月16日，豫园股份发布2026年一季度业绩报告：实现营业收入96.49亿元，同比增长约10%；归母净利润1.57亿元，同比增幅203%；扣非后归母净利润约1.01亿元，同比增长156%，三项核心业绩指标均呈现显著增长态势。豫园股份推行的“瘦身健体、聚焦主业”战略已取得阶段性成效，业绩基本完成筑底，正式步入温和复苏新阶段。

　　另据文化和旅游部数据中心测算，清明节假期3天，全国国内出游1.35亿人次，同比增长6.8%；出游总花费613.67亿元，同比增长6.6%。跨城出游人次同比增长15.1%，主题乐园消费同比增长11.7%，亲子研学订单同比翻倍。

　　10. 奢侈帽商Borsalino计划年内在中国连开五店，逆势加码中国市场

　　本周，拥有169年历史的意大利奢侈帽商Borsalino传出在华扩张计划。这家曾为《卡萨布兰卡》中汉弗莱·博加特制作礼帽的古老制帽品牌，本月已在中国开设一家快闪店，计划于今年夏天在上海最大的高端购物中心之一再开一家门店，并计划在年底前在中国再开四家门店。目前该品牌在全球共运营20家门店。

　　在奢侈品行业整体增速放缓的背景下，Borsalino的逆势扩张显得尤为引人注目。作为全球最古老的奢侈帽饰品牌之一，其此举被业内视为押注中国消费者对差异化、小众奢侈品的持续需求。

　　点评：大牌都在收缩，这家169岁的帽商却要在中国一年开五店。或许，它真的相信小众的春天还在。

　　11. “钟表与奇迹”日内瓦展开幕，65个品牌创历史之最，爱彼阔别6年回归

　　4月14日至20日，2026年“钟表与奇迹”高级钟表展在瑞士日内瓦Palexpo会展中心举行。本届展会汇聚65个参展品牌，数量创历史新高。阔别该展会6年的爱彼重磅回归，与劳力士、百达翡丽、江诗丹顿等顶级品牌同台亮相，阵容堪称空前完整。中国高级独立制表品牌贝伦斯首次受邀参展，成为本届展会的一大亮点。

　　江诗丹顿展出了历时七年研发、由6293个零件组成的“时光之源”大型机械座钟，宝格丽展示了厚度仅1.85毫米、刷新世界纪录的超薄陀飞轮腕表。本届展会前已有约6万名观众、1700位媒体记者及超6000家零售商确认参展，较去年均有增长。然而，瑞士钟表出口额已连续两年萎缩，中东地缘冲突导致该区域市场几乎停摆，成为行业头顶的乌云。

　　点评：65个品牌创纪录，爱彼回归，中国品牌首秀，表面热闹非凡。但中东客人不来了，瑞士钟表出口连跌两年，这场盛宴的BGM其实没那么欢快。

（文章来源：21世纪经济报道）