21世纪经济报道记者高江虹

　　过去一周，人事地震与财报交替登场。LVMH 一口气调整两大品牌 CEO，把路易威登中国的功勋元老派去拯救增长乏力的 Fendi，另一员大将则接手正在失去年轻消费者关注的 Kenzo。lululemon 在 CEO 职位空缺近三个月后，终于请来了耐克前高管海蒂·奥尼尔挂帅。资本市场先跌为敬，市值蒸发10亿美元，说明投资者对这位救火队长曾经激进推行 DTC 的争议捏一把汗。瑜伽裤帝国的下一章，不好写。

　　历峰集团在同一周上演了“冰火两重天”。一边高调将意大利高级珠宝品牌 Vhernier 请进京沪半岛酒店，双店齐开收割顶级藏家；另一边却被迫给深陷亏损的比利时皮具老牌 Delvaux 紧急输血，1亿欧元债务转股权，宣告初期投资难以收回。同一个集团，有的品牌铺红毯，有的品牌当黑洞。风险也同样潜藏在急速扩张里，一纸创意海报可能就会让声誉瞬间翻船。以极简风格备受中产追捧的 Lemaire，在为中国市场准备的宣传物料中栽了跟头。

　　财报方面，Moncler 以12%的 Q1 增长再次证明“羽绒服的魔法”不分季节；依视路陆逊梯卡靠智能眼镜业务首次超越传统眼镜，交出10.8%的增长成绩单；杰尼亚集团则下滑1%，高端男装也扛不住寒流。瑞士手表对华出口时隔一年终于转正，涨了4.2%，虽然微弱但足够让表商们舒一口气。

　　1. Lemaire 宣传照被指辱华，火速致歉难灭舆论怒火

　　本周最出人意料的新闻，来自以“知识分子风”著称的法国极简品牌 Lemaire。该品牌为香氛器物系列 “Objets Senteur”发布的一组宣传照，画面中出现一名身着长衫、脑后拖着清朝长辫的模特，旁边还摆放着一把剪刀。这组“长辫+剪刀”的组合，立即在社交媒体上激起轩然大波。大量网友认为，这是在恶意影射清末“剪辫易服”的屈辱历史，是对民族伤疤的戏谑与冒犯。

　　舆论发酵后，品牌迅速采取“降温”措施，暂时关闭了所有社交媒体的评论区，但此举不仅未能平息争议，反而让更多不满言论流向微博和小红书等本土平台。眼见火势越烧越旺，4月26日晚，Lemaire 在官方微博发布了“灭火声明”。品牌承认对于器物与影像表达所引发的疑虑、不适与困扰表示诚挚歉意，并解释称所谓的“辫子”实际上是一款名为 Tresse 的手工编织亚麻香氛器物。品牌表示，“未能充分考虑不同文化语境下可能产生的感知差异与敏感性”，承诺会加强内部文化审视流程。

　　然而，这则看似周全的道歉，因为与中国市场的深度纠葛而显得尤为讽刺。Lemaire 正处在在中国急速扩张的红利期——不仅享有优衣库母公司迅销集团的资本加持，旗下“牛角包”等单品更是备受中产追捧。就在今年3月，其北京三里屯旗舰店刚刚启幕。一边是在中国高歌猛进地“吸金”，一边却是对中华文化最敏感的“刺痛”，如此尴尬的割裂，或许才是引发众怒的根本原因。

　　点评：这边刚在新店挂上招牌忙着数钱，那边就在宣传照里举起了剪刀。不尊重本地文化的品牌，也配不上做本地消费者的生意。

　　2. 杰尼亚集团Q1收入下滑1%，高端男装也扛不住寒流

　　意大利奢侈男装集团杰尼亚发布2026年第一季度财报，今年1月至3月期间的合并收入为4.588亿欧元，较上一财年第一季度下降0.9%，按固定汇率计算则下降约2%，低于市场预期。这是杰尼亚自2023年以来首次出现季度负增长。

　　分品牌看，核心品牌 Zegna 表现相对平稳，维持了正增长。Zegna 以面料和定制见长，在传统商务男装领域仍有稳定客群。但旗下 Thom Browne 品牌持续拖累整体业绩，这一季收入下降18.6%至6440万欧元。Thom Browne 以“缩水西装”和红白蓝条纹著称，在2010年代后期凭借街头潮流与正装混搭的风格红极一时。然而近年来，街头潮流退烧，正装回潮，Thom Browne 的“不正经西装”定位变得尴尬。品牌热度下降明显，二级市场的折扣率也在上升。

　　从区域看，北美和欧洲市场增长乏力，大中华区仍处于调整期，该区收入下降11.6%至1.233亿欧元。中国消费者对高价男装的购买意愿尚未完全恢复，尤其对 Thom Browne 这种“潮牌化”的奢侈男装兴趣减弱。杰尼亚集团表示将加速成本控制，聚焦 Zegna 的核心定制与面料优势，并对 Thom Browne 的产品线进行重新梳理。

　　点评：高端男装被视为最抗周期的赛道之一，但杰尼亚的这份成绩单说明：男人的钱包也在收紧，只是比女装慢了半拍到一拍。

　　3. 皇家加勒比再度牵手上海大师赛，深耕网球生态“种草”新场景

　　皇家加勒比游轮宣布继续作为2026及2027年上海劳力士大师赛的指定赞助商，延续自去年开始的合作。这是该品牌在中国体育营销领域的一次重要加码。

　　点评：游轮开进网球场，精准瞄准最有消费力的一波人。

　　4. 历峰旗下Vhernier“落沪入京”，双店齐开加速掘金中国硬奢市场

　　意大利高级珠宝品牌 Vhernier 在北京王府半岛酒店、上海半岛酒店同步开设两家精品店，正式宣告进入中国内地市场。这是该品牌自1984年创立以来首次在中国内地开设直营门店。

　　Vhernier 以雕塑感设计和非常规材质著称。其标志性的 Abbraccio“拥抱”系列采用镜面抛光工艺，线条流畅而富有现代感；Calla 系列则大胆融合黄金、钛金属甚至黑檀木，打破了传统珠宝对贵金属的单一依赖。这种“既奢华又艺术”的定位，让 Vhernier 在意大利本土及俄罗斯、中东等地积累了一批极高忠诚度的藏家级客群。品牌年营收约在5000万至1亿欧元之间，规模不大但利润率可观。

　　2024年，历峰集团将 Vhernier 全资收购，并将其定位为继梵克雅宝、布契拉提之后的第三枚“小而美”棋子。此次双店齐开，历峰的意图十分明显：用这个充满艺术气息的意大利品牌，收割那些已经买腻了卡地亚、宝格丽的顶级藏家。两家门店均选址半岛酒店，也精准对标了高净值商旅人群的消费场景。Vhernier 的到来，意味着中国硬奢市场的竞争从“大牌厮杀”进入了“小众圈层战”的新阶段。

　　点评：别人一城一家，Vhernier 京沪双开，历峰要用这个小众意大利牌收割买腻了卡地亚的高级玩家。

　　5. 依视路陆逊梯卡一季报增长10.8%，智能眼镜业绩贡献超过传统眼镜

　　全球眼镜巨头依视路陆逊梯卡发布2026年第一季度财报，营收同比增长10.8%，远超市场预期。最令人瞩目的是，智能眼镜业务的收入贡献首次超越了传统光学眼镜。这是一个里程碑式的转折点。

　　与 Meta 合作的雷朋智能眼镜持续热销，成为核心增长引擎。该产品自推出以来已多次迭代，从最初的拍照、听音乐功能，到现在的 AI 语音助手、实时翻译、直播推流等，功能不断升级。更重要的是，它成功地将“科技眼镜”从极客玩具变成了潮流配饰——戴上雷朋 Meta 不再显得“书呆子”，反而成为年轻人彰显科技品味的方式。受此带动，公司上调了全年业绩指引。

　　相比之下，传统镜架和镜片业务增长平稳，但增速已明显落后于智能穿戴板块。依视路陆逊梯卡的成功证明了一个道理：在“眼镜”这一高频刚需品类上叠加科技功能，能够创造出全新的溢价空间。一副普通雷朋墨镜售价约200美元，而带智能功能的同款可以卖到300美元以上，且毛利更高。其他眼镜品牌如今面临一个尴尬问题，不跟进智能眼镜可能掉队，跟进又缺乏技术与生态伙伴。依视路陆逊梯卡已经抢跑了不只一个身位。

　　点评：卖眼镜的靠“带屏幕的眼镜”起飞了，雷朋 Meta 证明消费者愿意为科技潮牌买单，哪怕它有点重。

　　6. LVMH 密集换帅，Fendi 与 Kenzo 迎来新掌门

　　LVMH 集团宣布了两项关键人事任命。曾担任路易威登中国区总裁兼首席执行官的 Ramon Ros 正式出任 Fendi 首席执行官，Charlotte Coupé 则被任命为 Kenzo 首席执行官。

　　Ramon Ros 在路易威登任职期间，成功推动了品牌在中国市场的渠道升级与本土化营销策略，被内部视为“中国通”。他主导了 LV 在中国多个城市的旗舰店改造，并深度参与了针对中国农历新年、七夕等节点的限定系列企划，这些举措有效拉近了品牌与中国消费者的距离。如今他被派往 Fendi，目标很明确：解决 Fendi 产品老化、话题度不足的问题，重新激活这个罗马老牌在中国市场的增长动能。

　　与此同时，Charlotte Coupé 从路易威登男装成衣业务负责人的岗位上调任 Kenzo。她在 LV 男装期间，深度参与了与 Virgil Abloh、Pharrell Williams 等潮流 icon 的合作项目，擅长将传统奢侈品牌年轻化、潮流化。Kenzo 在街头潮流退烧后面临缺乏新爆点的困境，Coupé 的到来或许能为这个曾经靠虎头卫衣红极一时的品牌找到新的叙事方向。

　　点评：把 LV 中国的功勋元老派去救 Fendi，谁懂中国人的钱包谁就当 CEO。

　　7. Lululemon 告别“真空期”，官宣耐克前CEO海蒂·奥尼尔挂帅救场

　　lululemon 宣布任命在耐克履职超过25年的前高管海蒂·奥尼尔为全球首席执行官，自9月8日起正式履新。自今年2月原 CEO Calvin McDonald 离职后，这一职位已空缺近80天，其间公司一直由临时管理层负责日常运营。

　　奥尼尔在耐克的履历相当亮眼。她曾将耐克女性业务从边缘品类打造成数十亿美元的增长引擎，并主导了多项针对女性消费者的产品创新与营销战役。然而，她也因激进推行 DTC 策略而引发争议——耐克在短时间内大量切断与零售伙伴的合作关系，虽然提升了利润率，但也造成部分渠道混乱和库存积压。

　　市场对这一任命反应微妙。消息公布后，lululemon 股价盘后下挫超4%，市值蒸发约10亿美元。投资者担忧奥尼尔的“耐克经验”能否复制到以社群文化和产品创新见长的 lululemon。当前品牌在北美市场增长放缓，产品被不少老用户吐槽“款式看腻”，而中国区却逆势增长29%。奥尼尔的当务之急，是在稳住中国红利的同时，给北美消费者一个重新掏钱的理由。她的第一把火会烧向哪里，值得观察。

　　点评：瑜伽裤王座空了80天，迎来一位耐克老兵，市场先跌为敬说明救火队长不好当。

　　8. Moncler Q1营收增长12%超预期，“羽绒服”扛住了所有压力

　　Moncler 集团发布2026年第一季度财报。总营收达到8.81亿欧元，按固定汇率计算同比增长12%，远超市场普遍预期。在奢侈品行业整体增速放缓甚至下滑的大背景下，这个数字格外亮眼。

　　从区域看，亚太地区表现尤为强劲，同比增长22%至3.808亿欧元，稳居集团第一大市场。其中中国与韩国贡献突出，两个市场的双位数增长撑起了 Moncler 的“半边天”。核心品牌 Moncler 营收为7.665亿欧元（+12%），副线 Stone Island 也录得11%的增长至1.141亿欧元。值得注意的是，Moncler 并非依赖折扣或降价促销来拉动销售，其全价销售占比仍然维持在较高水平——这在当前消费谨慎的环境下相当难得。

　　值得关注的是，集团新任 CEO Bartolomeo Rongone 已于4月1日正式履新。这位来自 Bottega Veneta 的资深高管接棒后，创始人 Remo Ruffini 转任执行董事长，专注于创意与战略方向。Rongone 接手时正值业绩高点，可谓“天时地利”。Moncler 再次证明了自己“一年四季卖羽绒服”的独特魔力，在行业整体放缓的背景下逆势狂奔。问题是，Rongone 能否把这份好运延续下去？

　　点评：别人家的羽绒服靠冬天活着，Moncler 靠魔法活着，亚太22%的增速说明亚洲消费者还没买够。

　　9. 瑞士手表3月对中国内地出口增长4.2%，时隔一年终于回血

　　瑞士钟表工业联合会公布的数据显示，2026年3月瑞士手表对中国内地出口额同比增长4.2%，为连续12个月下滑后首次转正。尽管增幅微弱，但被市场普遍视为需求触底的积极信号。

　　分品类看，机械表出口恢复最为明显，而智能表则表现平平。这说明中国消费者仍然对传统制表工艺有浓厚兴趣，只是购买决策变得更加谨慎。对香港地区的出口仍同比下跌约8%，显示香港作为转口贸易中心的地位持续弱化。更值得注意的是中东市场：受地缘冲突影响，该区域3月销售额大幅下滑，一度成为拖累瑞表整体出口的主要因素。

　　中国内地市场的“由负转正”让表商们稍稍松了一口气，但一次4.2%的增长远不足以宣告复苏。消费者变得更加挑剔——他们仍在买表，但只愿意为真正稀缺或极具设计感的产品掏钱。百达翡丽、劳力士的爆款依然一表难求，而中低端瑞表的日子依然不好过。这轮“回血”更像是一个信号：中国市场还在，但要赚到它的钱，比以前难多了。

　　点评：跌了一整年终于等来一个“加号”，4.2%不算漂亮，但足够让瑞士表商们舒一口气。

　　10. 历峰紧急输血，比利时“最老皮具”沦为大股东亏损包袱

　　历峰集团旗下比利时皮具品牌 Delvaux 正深陷财务泥潭。由于在华销售惨败，该品牌累计亏损已接近8000万欧元。为缓解危机，历峰被迫将其高达1亿欧元的债务转为股权——这一操作直接宣告集团初期投入的资金难以收回，Delvaux 已沦为历峰财报上的“长期黑洞”。

　　Delvaux 创立于1829年，比爱马仕还早八年，曾被誉为“比利时爱马仕”。它以精湛工艺和皇室御用身份著称，经典款 Brillant 手袋至今仍是许多藏家的心头好。然而近年来，Delvaux 在中国市场“起了个大早，赶了个晚集”。品牌门店数量先扩后缩，产品缺乏社交媒体话题，定价尴尬——与爱马仕相比没有稀缺性，与 Celine、Loewe 相比又没有新鲜感。年轻消费者对“比利时皇室御用”这个标签提不起兴趣。

　　点评：同一个历峰，一边给 Vhernier 铺红毯，一边给 Delvaux 输氧，曾经的“比利时爱马仕”成了集团的黑洞。

　　11. 达美航空斥资10亿美元升级客舱，新一代至臻商务舱套间2030年前覆盖九成远程机队

　　达美航空日前宣布投资逾10亿美元，为空客A350-1000机型推出新一代达美至臻商务舱套间（Delta One suite），并将首次为A330-200/300机队配备该产品。这是达美航空有史以来最大规模的机队升级投资之一。新一代套间将于2027年初在A350-1000上首次亮相，该机型高端座位占比高达50%。

　　在硬件配置上，新一代套间将平躺式座椅加长超过7.6厘米，伸展空间超6.5英尺（约2米），枕垫式坐垫在记忆棉基础上增加了柔软舒适层。全舱座位配备达美史上最大的椅背显示屏，A350-1000机型搭载24英寸4K QLED影院级超高清屏幕，支持蓝牙连接、USB-C接口及无线充电。达美至臻商务舱旅客还将享受全天候自助式小食吧，A330机队首次引入带隐私滑门的套间设计。达美表示，此次升级中97%的商务舱旅客反馈平躺式座位是其选择该舱位的首要原因。

　　与此同时，达美将同步翻新现役A330-200/300机队，从头等舱到经济舱实现全舱升级。现代感客舱设计已推动客户满意度提升25个百分点，未来五年内将有超过800架飞机完成内饰升级，预计到2030年约90%的达美至臻商务舱座位将配备滑门式套房。

　　点评：有野心的航企近两年一直在叠新两舱产品，很可惜国内航企的两舱产品仍停留在六年前。一声叹息！

（文章来源：21世纪经济报道）